Un territorio che racconta se stesso
Bergamo non è soltanto aeroporto e snodo logistico per voli low cost: è città di storia, di pietra e di gusto. È terra di casoncelli, di formaggi dalla personalità ruvida e sincera, di vini dolci e rari come il Moscato di Scanzo. Dentro questo scenario si inserisce “Al Carroponte”, ristorante che da anni si propone come meta privilegiata per chi cerca l’incontro tra cucina contemporanea e vino d’autore.
La firma è quella di Oscar, patron e sommelier che negli anni ha guadagnato riconoscimenti prestigiosi, compresa l’attenzione della Guida Michelin, che ne ha certificato talento e dedizione. L’identità del locale si fonda su una promessa netta: più che il piatto, ciò che deve sorprendere è il bicchiere. La cantina, smisurata, è il vero cuore pulsante. Basta alzare lo sguardo all’ingresso per sentirsi piccoli: file e file di bottiglie, etichette francesi e italiane, Champagne da collezione, rarità che non si incontrano neppure in blasonate enoteche parigine.
Un regno del vino, dunque, trapiantato in terra bergamasca, con l’ambizione di portare nel piatto lo stesso respiro internazionale.
Il nostro arrivo
Non capitiamo al Carroponte per caso. La destinazione originaria è l’aeroporto di Orio al Serio, dove dobbiamo, nostro malgrado, accogliere degli ospiti in arrivo a mezzanotte. Saremmo stati volentieri a casa! Troppo presto per attendere a stomaco vuoto, troppo tardi per una cena improvvisata in città. Decidiamo quindi di fermarci in zona, attratti dalla reputazione del locale.
La prenotazione avviene per telefono. Sul sito, infatti, è richiesta una carta di credito a garanzia, dettaglio che ci appare superfluo e poco accogliente. Diffidenti verso l’idea di lasciare “tracce digitali” per una semplice cena specie se “in incognito”, optiamo per la via più diretta e tradizionale. Alle 20.30 puntuali varchiamo la soglia.
L’ambiente: un ossimoro visivo
Il primo impatto lascia perplessi. I tavoli sono preparati con tovaglie avorio, segno di aspirazione all’eleganza, ma attorno vi sono sedie rustiche, di legno duro, dipinte di rosso e verde e per giunta scomodissime! Una scelta che vorrebbe forse evocare l’essenzialità contadina ma che, in un contesto votato allo Champagne, stride.
Alle pareti, bottiglie e ancora bottiglie. Scaffali pieni che colpiscono l’occhio e seducono chi ama il vino. Ma basta girarsi per notare l’altra metà della sala: grandi quadri con personaggi di fumetti, colorati e ironici, più consoni a una stanza per ragazzi che a un ristorante che annuncia degustazioni a 550 euro a persona. È un ossimoro estetico: tra l’enoteca di pregio e la fumetteria, non si capisce quale sia il registro dominante.
Sul tavolo, un foglio A4 annuncia una prossima degustazione di Champagne con piatti abbinati a 550 euro a persona, dalle ore 16.00 alle 17.30. Nulla da eccepire sul prezzo, che probabilmente riflette la qualità delle bottiglie. Ci interroghiamo però sulla scelta dell’orario e della cornice: riuscirà questo ambiente un po’ rustico e un po’ fumettoso a trasformarsi in teatro di un rito raffinato?
L’aperitivo che non era un benvenuto
Appena seduti, prima ancora del menù, un cameriere cortese e sorridente ci propone un aperitivo. Accettiamo, convinti che si tratti di una piccola attenzione di benvenuto, pratica frequente in certi ristoranti. Ci viene chiesto soltanto: francese o italiano? Optiamo per il secondo.
Il calice piace immediatamente: profumo, freschezza, eleganza. Ne chiediamo il prezzo, non riuscendo a individuarlo sulla carta tra le centinaia di altri vini, e riceviamo una risposta scherzosa: “meno di 1000 euro!”. Scopriamo così che si tratta di un Barone Pizzini Animante L.A., proposto a 46 euro: prezzo oltremodo corretto e bottiglia di gran qualità.
Tutto bene, se non fosse che i bicchieri, al momento della bottiglia vera e propria, non vengono sostituiti ma rabboccati. Peggio ancora: l’assaggio iniziale della nuova bottiglia viene versato nello stesso bicchiere ancora occupato dal vino precedente. Che sia lo stesso non giustifica il gesto: è una caduta tecnica che un locale di questa ambizione dovrebbe evitare.
Otto portate a due velocità
Scegliamo il percorso di degustazione da otto portate a 80 euro. Il servizio è rapido, forse troppo: camerieri o fors’anche cuochi di passaggio si alternano nel riempire i bicchieri, al punto che la bottiglia svanisce in un battito di ciglia.
L’apertura è con pane e burro, ma di burro ce n’è davvero poco. Segue un morbido di patata con panna acida e caviale, piatto di buona fattura ma penalizzato dall’ennesimo dettaglio: ci viene chiesto se vogliamo cambiare le posate. Perplessi, rispondiamo di no, e le stesse rimangono con noi per almeno altri tre assaggi, mischiando carne, pesce e formaggi nello stesso coltello.
Poi arriva un trittico: caponata, bon bon di gambero, ricotta e agrumi. Un piatto composito, divertente, reso memorabile da una piccola crocchetta di formaggio, squisita. Seguono pane arabo con hummus e verdurine e un maialino iberico che, più che discreto, appare evanescente: difficile persino riconoscerlo.
La prima bottiglia finisce in fretta, complici le mani solerti del personale. Chiediamo la seconda, ma non ce l’hanno in fresco: quale ripiego ci viene proposta la stessa etichetta senza la sigla L.A. (lunga affilatura), non proprio equivalente. Il prezzo, però, rimane lo stesso sul conto.
I piatti forti e i loro inciampi
Gli spaghetti con aglio, olio, peperoncino e gamberi sono celebri e attesi. Il sapore c’è, l’idea convince, ma il difetto è tecnico: risultano quasi crudi. I casoncelli, venduti come “i migliori di Bergamo e provincia”, peccano di squilibrio: il ripieno è troppo dolce, dominato dalla cannella, mentre la pancetta è eccessivamente salata. Un piatto che tradisce le aspettative e il territorio.
Il rotolo di branzino con salsiccia di pesce non convince: l’abbinamento appare forzato e la consistenza poco gradevole. Migliore il filetto in salsa, piatto classico che salva la faccia con una cottura corretta e un gusto equilibrato.
Si arriva infine al dolce. Dopo un percorso di assaggi, ci aspetteremmo una selezione di piccole proposte. Invece arriva una fettina di torta ai tre cioccolati, anonima, quasi pigra. L’impressione è che per due soli ospiti non valesse la pena sporcare ulteriori piattini.
Il conto e l’ultima sorpresa
Due caffè chiudono la cena, l’aereo è atterrato. Ci alziamo, chiediamo il conto e qui arriva l’ultimo colpo di scena: 20 euro per l’aperitivo iniziale. Non un regalo di benvenuto, dunque, ma una voce di spesa non dichiarata. Una pratica che lascia in bocca un retrogusto amaro, più della torta.
Il verdetto de “I Cattivi“: ★★
- Accoglienza e servizio: ★★★★
- Qualità degli antipasti: ★★
- Primi piatti: ★★
- Secondi piatti: ★★
- Dolci: ★
- Ambiente: ★★
- Rapporto qualità/prezzo: ★★
Conclusione
“Al Carroponte” vive in bilico tra ambizione e contraddizione. Da un lato, una cantina monumentale, che da sola basterebbe a giustificare il viaggio: etichette rare, Champagne di pregio, Oscar in sala (seduto al suo computer!) a garantire una conoscenza enciclopedica del vino. Dall’altro, una cucina che fatica a tenere il passo: piatti ben presentati ma che peccano di carattere, tecnicamente imperfetti, squilibri di gusto, servizio solerte ma a tratti improvvisato.
Il locale affascina e irrita nello stesso tempo. Affascina chi ama il vino, chi si perde tra scatole di bottiglie e scaffali infiniti, chi desidera vivere l’esperienza di un sommelier colto e appassionato. Irrita chi cerca coerenza, rigore e un filo conduttore tra piatto, bicchiere e ambiente.
Non mancano i momenti felici: la crocchetta di formaggio, il filetto, l’ottima selezione dei vini. Ma troppe le cadute: spaghetti crudi, casoncelli sbilanciati, dolce anonimo, bicchieri e posate non sostituiti, aperitivo “a sorpresa” in conto.
Consigliamo la visita, sì, ma con consapevolezza: non tanto per la cucina, che vive di luci e ombre, quanto per l’esperienza unica della cantina. Per chi ama il vino, Al Carroponte resta un luogo da vedere almeno una volta, fosse anche solo per brindare ironicamente alle sue contraddizioni.
Per chi vuole approfondire
Per chi desiderasse spingersi oltre il calice e scoprire la vera anima delle bollicine più celebri al mondo, vale la pena esplorare la storia e le origini dello Champagne: dalle prime vinificazioni nelle cantine francesi alle varietà che hanno reso questo vino un’icona assoluta. Un viaggio tra territori, tradizioni e segreti che continua ancora oggi a incantare appassionati e intenditori. Tutto questo è raccontato sul sito ufficiale dello Champagne, disponibile qui: Storia dello Champagne.
Scopri tutti gli articoli della rubrica “I Cattivi” e continua il viaggio tra sapori, luoghi, racconti di cucina e di vita: https://spazionews24.it/rubrica-de-i-cattivi/